在陶家看到的美国《国家地理》杂志说，巴丹吉林的毕鲁图是世界上相对高度最高的沙山，从山顶到山脚，垂直高差五百多米。
攀爬这座沙山是在我们徒步的第二日下午。无风，骄阳仿佛要把人晒干。我们跟着骆驼行走了三十多公里后来到音德日图，决定当日下午就攀爬毕鲁图。为了节省时间和体力，我们没有前往小海子，那里有村长家，可以午休和吃饭。午餐是在音德日图边的大树下进行的，其实就是背包里的快餐面，由于一路走过来太累太渴，吃完一包，再也无法下咽，使得我们对下午的攀爬行动忧心忡忡。
音德日图是一个咸水海子，但据说在湖的中央有一个磨盘大小的石头，石头上有很多细小的眼孔，甘甜、清冽的泉水就从眼孔里翻涌出来，四散落下，所以也叫磨盘泉。这个传奇被向导明娃子证实，他曾经数次带人到湖中心见证这个传奇，但可惜为了爬上心目中那座最高的沙山，我们已经没有多余体力再蹚过湖水，去一睹这奇异的泉眼和一品泉水了。
坐在树下的石头上打盹儿小憩，避开午后那阵强烈阳光过后，我们下午四点多钟开始爬山。刚开始，除了感觉到空气灼热、脚下的沙子发烫之外，和我们一路走来的感受并无二致。但当我们上到山体三分之一处开始。沙山开始变得异常陡峭和松软，沙山的纹理已经被风梳成了虎皮上的那种纹路。有些地方踩上去，会发出春雷般的轰鸣声。这里依然是鸣沙，在这两日来的行程中，这样的轰鸣声我们早已习以为常、见怪不怪了。
随着高度的增加，我们的体力消耗也越来越大，很多力气其实都白白浪费掉了，因为每前行一步，双脚都要深陷好几十公分，并随着流沙一起，往山下退回，就算我们手脚并用也无济于事。逐渐，变得体力不支起来。临近山顶大约还有百十米的时候，每走一步都相当困难，基本上走两步，都要坐下来休息好一阵时间。使得先爬上沙山顶端的康申正在那里吆喝宣扬不已。
有一阵子，行动似乎比在雪山上还要困难，我显然准备放弃登顶。这时候，夕阳西下，天边的云彩阻挡了阳光，沙山上的光线陡然变得柔和起来，山脊的弧线开始格外婉转动人，仿佛女人的胴体，纤毫毕现的肌肤上闪动着金黄色的光亮。也像镶嵌在天地间的一把把韵味深厚的古琴，琴身上流沙的轰鸣声滚动不息。
这是属于沙漠的壮丽与雄浑，再也不是过去书上“死亡之海”的那种记叙。克服腹中的饥饿和口中的干涸，还有那几近瘫软的四肢和腰身，使完身上最后一点力气，狠命来到毕鲁图峰顶，瘫痪扑倒在沙地上。夕阳下，可以看到沙山脚下远近不同、大小不一的七个海子，闪着颜色不一的光泽长蛇般排开。这时候，我真正接受了面积居世界第四、中国第三的巴丹吉林沙漠，是中国甚至也是世界上最美沙漠的说法。
夕阳渐渐下去，见我们还没有下到音德日图，还在下面等待的明娃子似乎有点儿急了。他开始上山寻找我们。我们开始下撤，虽然全身上下已经没有什么劲儿了，但在柔软的沙山上下撤却比较容易，眼睛一闭，连滚带翻，没一会工夫就下了大半，这时不得不承认，常识告诉我们的“上山容易下山难”，在这里你得反过来用。
当夜，我们宿小海子，这天刚好是佛祖的诞辰日，星光灿烂，我想这也可能是冥冥当中的一种幸运吧。在我们进入沙漠之前，川西邦波寺的僧人们，专门为我们沙漠之行举办了法事，念经，以祈请平安。
我没有宗教上的信仰，然而为这种祈愿所感动。抬头遥望星空，我想起青海湖和德令哈的星空，想起在西藏山南桑耶寺的星空，璀璨的群星正当穹庐中顶，银河犹如巨大的白练横亘在天幕之上，这些距离仿佛近得已经不能再近的星星，像是洞知和体察了我所有心思的精灵，这也是我找寻到的心灵上的慰藉和安抚吧。
音德日图，必鲁图沙山脚下的一处海子，据说湖中央有一个磨盘泉。太过疲劳，我已没有力气蹚水进去一探究竟。